DESFILE GUCCI PRE FALL 2025

Sabato De Sarno disse que começou a nova coleção pré-outono da Gucci observando a história da casa na década de 1970. Por meio de texto fornecido pela empresa, o designer acrescentou: "Foi uma imersão naquela grandeza casual que agora reconhecemos como parte do DNA da Gucci: uma elegância diária, simples, mas profundamente italiana, feita de coisas bonitas projetadas para serem usadas, nunca comuns. Para esta coleção, eu queria reimaginar e reinterpretar todos esses elementos de uma forma que parecesse nova e relevante, sem nostalgia." Reforçar códigos sem se inclinar excessivamente para o retrô é um equilíbrio complicado para marcas tradicionais porque, quase por definição, os objetos de nostalgia de hoje já foram os totens da modernidade de ontem. Uma estratégia-chave de De Sarno para quebrar essa concorrência são seus experimentos contínuos com "cores erradas": peças reconhecidamente Gucci em combinações que você nunca imaginaria ver nas versões (mesmo que não tivessem sido fotografadas em preto e branco) que inspiraram essas reinterpretações.

Aqui, exemplos notáveis incluíam os 'trompe twinsets' de lã canelada (peças únicas integradas) em combinações de lantejoulas de lilás e limão. O showroom também continha peles artificiais de algodão doce nos mesmos tons açucarados, enquanto em outras peças havia mais variações de sua conversa central verde-oliva e berry-bordô. Ternos de bolso de remendo bem ajustados para ambos os sexos eram cortados em combinações de cores micro-guingão mais desequilibradas e vagamente hipnotizantes.

Outro truque de De Sarno para trazer seu ponto de partida de volta ao futuro foi colocar o evidentemente contemporâneo (jeans índigo quadrado) contra o evidentemente histórico (uma jaqueta curta em preto e marrom espinha de peixe). Da mesma forma, um padrão de cachecol floral obtido do arquivo de Florença foi reconfigurado em uma jaqueta de trabalho jacquard de algodão/lã, bem como vestidos de seda.

Houve desvios considerados para militaria amplamente proporcionada e poderosamente colorida em roupas femininas, e Ivy League tonalmente harmoniosa em roupas masculinas. De Sarno quebrou o encanto específico dos anos 1970 da calça boca de sino ao apresentar a sua com uma fenda correndo vários centímetros acima da costura de suas bainhas frontais: ainda melhor para corredores de camurça brilhantes e mocassins de dois tons. Os suéteres com padrão Lopapeysa vieram salpicados com lantejoulas e peles de carneiro cortadas foram tingidas de forma brilhante para refletir o mesmo material de origem islandês.

Um sobretudo de manga raglan em xadrez príncipe de gales, com aquele bordô brilhando por baixo da gola, foi cortado com a prega de caixa favorita de De Sarno nas costas e duas fendas laterais: retrô, mas também além. Grande parte desta coleção foi sobre detalhes meticulosamente considerados na silhueta e textura visual gerada para oferecer novidade. Também houve gestos em direção ao fatto a mano e artesanato no vestido de flores de macramê e nos couros ricamente acabados. De Sarno é um designer altamente técnico e apaixonadamente preciso que moveu a Gucci da iteração de tudo, em todos os lugares, tudo de uma vez que precedeu a sua. No entanto, como Karl Lagerfeld observou uma vez: "a moda é sobre duas coisas: a evolução e o oposto". Às vezes, De Sarno pode brincar com a ideia de inserir alguns solavancos mais opostos, seja na silhueta, na narrativa ou em algo totalmente diferente, contra os quais enquadrar as sutilezas altamente específicas da evolução da Gucci que ele continua a moldar.